攝於唐高宗乾陵的石碑前，後面的山丘即是一代女皇武則天和唐高宗李治兩夫婦的合葬陵了。
既然是合葬陵，怎麼這一個墓碑卻只寫上“唐高宗乾陵”呢？
原來這墓碑是後世人所立（唐代立的墓碑在另一邊，等等會說到），是由清乾隆年間“賜進士及第兵部侍郎兼副御史大夫陝西巡撫”畢沅敬（銜頭很長，官職很大）所書及立。
話說畢沅敬是個非常重男輕女、不折不扣的一個大男人主義者。他由始至終都不承認武則天做為一代女皇，周朝天子的身份。因此他認為武則天在這乾陵的身份只是以唐高宗李治的皇后身份陪葬，為此，墓碑上當然不會寫上武則天的名字咯！
11/6/10，我們在西安的第三天。之前有提起過，基本上西安的旅遊路線可以分為東、西、南還有市區線，較多人去的是東線（秦陵、兵馬俑）；西線（法門寺、乾陵）；和市區內的路線。前兩天我們分別去了東線和市區線，第三天當然我們就前往西線啦！
西線上主要是由許多漢唐時代的皇帝陵墓（大約有30個歷代皇帝的陵墓），有開挖或已被發現或有參觀價值的大約有十來個左右，而我們這一次跟的西線車（跟第一天時東線的差不多，不過這次是我們自己到旅行社簽的，反正票錢自己出，可以省了自己找車等車的時間，就讓他們賺一點吧！）就只去了兩個景區四個景點（單去四個就已經用去整整11個小時，回到市區時已經七點多快八點了），即乾陵範圍的唐懿德太子墓、乾陵第一村和鼎鼎大名的乾陵（同為在乾陵景區範圍）；而還有一個景區當然就是享譽世界，藏有現今世界上僅存的唯一一枚佛指舍利的法門寺了。
唐懿德太子墓是武則天之孫、唐中宗長子李重潤的墓。於 1971年發掘 。
李重潤於大足元年（701年）與其妹永泰公主因議論武則天私生活而被武則天杖殺於殿前。
武則天死後的神龍二年（706年），中宗復位後將李重潤立為太子，並陪葬於乾陵，號墓為陵（即以帝王的身份厚葬），算是為李重潤平凡也等於向以死去的母后武則天表示不滿。不過這一點當然是沒有說出口的。
懿德太子墓的墓道頂部，依稀還可以看到一些壁畫。
懿德太子墓可以讓人下到地宮，直接到當年安放李重潤棺木的墓室，不管當然，屍骨早已不在了！
在地道中非常寒冷，不是因為鬧鬼，而是因為在地底...很奇特的感覺。
其中一個墓室的門，可以清楚看到在門框上有裂痕，導遊說這是被盜墓者敲斷的，因為通常在墓門之後都有非常多的機關暗器，隨時可以致人於死，所以盜墓者通常都會走旁門左道而不走門，打碎門框，從門框之上過去就是一例！
以前看衛斯理寫到盜墓之王齊白有多麼神通廣大，可以入千年墓室如自家房間般，都一直只當這些是小說家言，不可盡信。但來到中國，走了許多墓室，發現盜墓者真是神通廣大！政府耗費巨資，大張旗鼓了幾年才可以開挖進入的墓室，沒想到在幾十甚至幾百年前就已經被盜墓者進入過！！可想而知，盜墓者有多麼神通廣大吧！
乾陵第一村，這是一個比較廢的景點（就跟第一天東線一樣），都是人造的。
當年這村落是修建乾陵的能工巧匠修建乾陵時居住的地方，如今被發展成一處人造景點，重現當年窯洞生活的情景，除此之外，裡邊也以蠟像來重現許多陝西人的生活，若是想要了解陝西人文化的朋友，這一個景點還是一個不錯的地方！
不知為什麼，裡邊養了一隻大熊，一進門就看到了！
拉著石磨走的驢子。
非常通人性，雯一走過去，它彷彿知道要拍照，就停下來讓我們拍了。
我們一拍好，後邊的人想要有樣學樣也來拍一張，沒想到驢子馬上又開工了～
在這裡花了一個小時多的時間我們就前往今天的重點之一，武則天與唐高宗合葬的乾陵了。
（對歷史不熟悉的朋友，簡單說一下，唐高宗是武則天的丈夫，高宗死後傳位於他與武則天的兒子唐中宗，但即位沒多久的中宗就被迫禪讓於武則天，武則天廢唐立周；則天死後，遺詔於高宗合葬，因此就有乾陵的出現了。而武則天死後，中宗復位，也可以說唐朝復國，因此也就有了後來上面所述的平反李重潤的事件發生了。）
攝於乾陵的司馬道上，司馬道，也稱神道，是靈魂或神仙所走的道路。
王室陵墓一定會有一條大大的司馬道，司馬道越寬越大，就表示著身份越顯赫。
司馬道旁兩邊的石雕像就是守墓者翁仲了。
這就是翁仲，翁仲本是秦朝的大將軍，為何後來會成為守墓者？
有興趣的朋友可以自己上網找找，再次就不贅了。
六十一蕃臣像。蕃臣，就是唐朝時期周邊的小國到來朝貢的人像，這蕃臣像表示的是當年唐朝的強大，竟然有多大61個國家是唐朝的番邦，為此，很自然的，這些蕃臣自然也要起著為高宗及武則天守靈的責任了！這61蕃臣的功能就是為乾陵守靈的。
在來到這裡之前，很早以前就已經在電視及書籍上看過乾陵的介紹，而這六十一蕃臣像，一定是重點的介紹。
為什麼？看看照片，這六十一蕃臣像，基本上保存得都非常完好，但奇怪的就是每一個人像上的頭就是不見了，為什麼不見？千古之謎，至今未解！這也就是為什麼這蕃臣像會讓特別多人研究的原因了！
一個最廣為流傳的傳說是，據說有一個外國皇帝來到中國遊玩，當他看到這61蕃臣像時，竟然看到了自己祖先的石像。這讓他感到非常丟臉、面上無光，因此他心生一計，就發放留言說這些石像都已經成精了，到夜晚的時候會變成人自有走動。然後他又趁晚上時進入田地大肆破壞即將收成的農作物，並把泥巴抹在這些石像的腳上。接著他就發放留言是這些石像偷吃農民的農作物，憤怒之下的農民就把這些石像的人頭都砍了，以免他們再成精！
著名的無字碑。
在司馬道的盡頭，有兩個非常巨大的石碑，一個就是上面這張照片的無字碑，無字碑在當年立起時是空無一字的。
為什麼會沒有字？有三種說法，一為武則天認為自己功績太大，小小的石碑刻不完，所以乾脆不刻。二位武則天死後即位的中宗不知要如何稱呼武則天（要稱皇上還是母后？）為此就不刻了；第三則是武則天要讓後人來評定她的功過。
述聖記碑。無字碑是武則天的，述聖記碑當然就是唐高宗李治的了。
這述聖記碑上的碑文，每一個字都是由武則天所寫，歌頌李治的一身，如今還可以看到許多字跡。
這一張照片拍得比較近，可以清楚看到石碑上所刻的字跡。
攝於法門寺，舊寺大門前。
攝於2009年才建成的“合十塔”，裡邊收藏著這世界上唯一一枚僅存的佛指舍利。
這“合十塔”看起來就像一雙合十膜拜的手。
據導遊所說，新建法門寺的整個工程（佔地與西安市是一樣大，大約1萬平方公里），竟然用去了50億元人民幣的天文數字！一半政府出資，一半私人界籌集，真是太誇張了！
這麼多的錢，竟然用來修佛寺....在還會有人餓死的國度裡這樣揮霍，相信就算佛祖在身也一定不會同意的！
忘了說，設計這“合十塔”的人就是設計台北101大樓的人，名字是誰我忘記了，也沒有去記，反正我對這個用民脂民膏所建成的“新”法門寺沒有太大好看，這裡確實也沒有什麼東西好看！還好，在新寺旁的舊寺還是被完好的保存下來，我們更多時間都是花在參觀舊寺之上！
“真身寶塔”地宮。
法門寺本來有一座在唐李世民時代所建的高十三層47米的“真身寶塔”（擴建與明代1579年）。
在1981年的時候，因為連續下了41天的大雨，這一座擁有近兩千年歷史的寶塔的半身應聲倒塌（剩下一半還在屹立著），六年後，中國政府決定重建這一座寶塔；而當在清理塔基的時候，發現了一個地宮，在裡邊發現了四枚舍利，而後證實其中一枚乃佛指骨舍利，轟動了全世界！！（其中還一起發現了2999件唐代的稀世珍寶）
這一發現，才讓人弄明白了“真身寶塔”這四字的涵義，讓被掩埋了一千多年歷史的舍利重見天日。
如今重建後的“真身寶塔”，塔下的地宮還保留著，讓遊客下去參觀，而其他三枚舍利，也都供奉在地宮之內（佛指舍利供奉在合十塔內），走下地宮，真是不得不感嘆古代人的智慧！
攝於法門珍寶塔前，在地宮中發現的寶物，都存放在這裡。
置放舍利的八重寶函，照片只看到七個寶函，因為最外一層的檀木盒子早就已經腐化了。
每一個盒子不是純金、就是純銀、要不然就是寶玉打造，非常精緻漂亮。
四枚舍利，從左算起的第三枚就是世界上現存的唯一一枚佛指骨舍利，如今被稱為“靈骨舍利”。
第一和第二枚是由漢白玉打造的仿指骨舍利，第四枚據考證是唐代高僧的舍利，這三枚舍利被稱為“影骨舍利”，經高僧鑑定，認為影骨舍利的貴重性不亞於靈骨舍利，每一個都是稀世珍寶，沾染了佛祖的靈氣！
其他在珍寶塔裡的寶物，做得非常漂亮。
走了一整天，回到西安正在做腳底按摩的雯（我也在旁邊做^^）。
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